Съемка с искусственным освещением

Фото: Юрий Тамазин

Текст: Юрий Тамазин

Зима с ее короткими днями, пожалуй, не самое лучшее время для съемки при естественном освещении. Значит, будем учиться снимать при искусственном освещении, получив тем самым независимость от природы.

Независимость - дело, безусловно, хорошее и прогрессивное, но как ее достичь и что с ней делать? В принципе, у нас с вами есть два пути достижения независимости. Путь первый – сделать освещение самостоятельно «из подручных материалов» и второй путь – купить необходимое в ближайшем фотомагазине. Давайте рассмотрим оба пути по порядку.
Начнем с самого простого – ревизии осветительных приборов, имеющихся у нас дома и не требующих переделки или доработки. Скажу прямо - выбор пригодных светильников не так уж и широк. Основная причина этого в их низкой мощности. Как правило, максимальная мощность ламп накаливания в подобных изделиях не превышает 100 вт. С учетом очень низкого КПД ламп накаливания этого маловато, но на первое время вполне достаточно. Для начала нам понадобится два источника света (рисующий и заполняющий). При этом оба источника должны давать достаточно мягкое освещение для предотвращения создания резких теней, соответственно их размер (или размер их рассеивателей) должен быть достаточно большим. В качестве заполняющего источника можно использовать и отражатель (мы говорили об этом в предыдущей статье), но в данном случае лучше использовать активное освещение – это даст нам больше возможностей.
Один из самых удачных готовых осветителей, которые могут найтись практически в любой квартире, это торшер с абажуром. Конечно, желательно иметь абажур белого света (понятно почему). Он послужит у нас имитатором софтбокса – рисующим источником. Его довольно удобно устанавливать и, даже если он не регулируется по высоте, то его плафон находится практически на нужном уровне – чуть выше головы сидящего человека.

Здесь нужно сделать одно небольшое лирическое отступление. При такой мощности источников обязательно потребуется занавешивание окон для отсечения дневного света. Нужно это по двум причинам. Во-первых, дабы исключить общую фоновую засветку объекта (поскольку свет из окна в большинстве случаев может по интенсивности превышать мощность ваших осветителей). Во-вторых, цветовая температура дневного света сильно отличается от ламп накаливания – она значительно «холоднее» и при съемке в смешанном освещении картина получится неприглядная. Можно, конечно, снимать ночью, но лучше просто занавесить окна плотной темной тканью, брезентом и т.п. Как я уже говорил – очень удобны, в данном случае, жалюзи.
Итак, торшер мы откопали на даче или одолжили у соседей. Если есть возможность установки в него более мощной лампы накаливания, то это хорошо. Но нужно смотреть на материал, из которого изготовлен его патрон, если это керамика, то проблем не будет, а если это пластик, то больше часа он может не выдержать. В связи с этим хочу сделать еще одно лирическое отступление. Сейчас в продаже имеются великолепные компактные лампы дневного света под стандартные патроны Е27 и Е14, но с КПД в шесть раз выше. При мощности 200 вт они потребляют всего 30-40 вт и могут быть безболезненно установлены в любую арматуру. Да и цветовая температура у них гораздо ближе к дневному свету. Минус только один – цена! Средняя стоимость лампы около 300 руб., но как говорится: искусство требует жертв. Теперь заполняющий источник. Вообще, можно использовать и второй торшер (если он есть, конечно), но можно и настольную лампу, просто лампу-переноску примерно той же мощности с листом белой бумаги (ватмана, ткани или пластика) перед ней. Но при таком раскладе вам потребуется ассистент или штатив (ассистент конечно удобнее – он передвигается сам). Сказать, что все это очень удобно в использовании и мобильно, нельзя. Но всему свое время. Если вы чувствуете в себе непреодолимое желание творить, то давайте делать это! Ведь можно сделать приличные осветители своими руками.
Наиболее простой способ – это взять готовые галогенные промышленные прожектора как на фотографии (стоимостью от 130 руб.) и приделать к ним рассеиватели или отражатели, а лучше и то и другое. Самый простой и эффективный рассеиватель (отражатель) это фотографический зонт. Стоит он недорого, обеспечивает необходимое охлаждение вашему прожектору (в отличие от софтбокса), удобен и прост в применении. Есть зонты отражающие, просветные и комбинированные. Можно поступить и еще проще. Возьмите старый, отслуживший свое, зонт. Снимите с него старую и натяните новую белую ткань. Причем сделать это довольно просто и совсем не обязательно сшивать новое полотно из клиньев, как на настоящем зонте (вам же не идти с ним на улицу). У вас получиться неплохой просветной рассеивающий зонт. Главное, не берите очень плотную ткань, дабы не сильно снижать световой поток.
Желательно использовать прожекторы в диапазоне 150-500 вт. Этого вамвполне хватит для любых целей. Только не забывайте, что они очень сильно нагреваются, будьте осторожны! При возможности всегда выключайте их для охлаждения.
Очередное лирическое отступление – устанавливайте галогенные прожектора с трубчатой лампой только в горизонтальное положение! Недопустимо, чтобы лампа стояла вертикально. В этом случае нить лампы быстро провиснет и она выйдет из строя в несколько раз быстрее. Ну и, конечно, вам понадобятся штативы для ваших светильников – здесь я предоставляю вам свободу выбора и фантазии. Можете приобрести готовые изделия, можете изготовить самостоятельно, исходя из ваших возможностей. Конструкции штативов могут быть различны.
Я умышленно не даю чертежей конструкций крепления всех элементов, поскольку у каждого из вас свои возможности, а элементы настолько просты, что соединить их в единое целое не составит труда. При установке зонтов следите за тем, чтобы поток света от прожектора полностью перекрывался зонтом, а в самом зонте (особенно самодельном) не было отверстий. В противном случае вы можете получить нежелательные яркие световые пятна на объекте съемки. Чем ближе зонт будет расположен к прожектору, тем меньший размер светового пятна мы получим. Соответственно и тени на объекте будут более резкими. Резкость теней также будет увеличиваться по мере удаления осветителя от объекта.
Как я уже говорил выше вам, в основном, потребуется два основных источника света с рассеивателями. Для подсветки фона можно использовать такой же галогенный прожектор, но без всякого рассеивателя и даже без штатива. Для этого его можно просто поставить на пол позади модели и направить на фон. В процессе дальнейшей работы вы сами начнете понимать, что вам нужно еще добавить в вашем оснащении. Помните главное – снимает не техника, а фотограф.
В этом обзоре мне не хотелось бы подробно останавливаться на постановке освещения при съемке портрета, поскольку этой теме было посвящено много подробных и интересных статей в предыдущих номерах журнала.
С самодельным освещением мы, в целом, разобрались. Теперь давайте коснемся галогенных источников (постоянных) выпускаемых промышленностью и особенностей их применения в домашней студии. Фирм, выпускающих подобное оборудование, не так уж и много. Как, впрочем, и вообще фирм, специализирующихся на осветительном фотооборудовании, я думаю, наберется не более десятка. Я не буду детально останавливаться на конкретных образцах – это не цель нашей статьи. Скажу о конструктивных особенностях и специфике применения. Диапазон мощностей галогенных светильников для небольших студий колеблется в пределах от 300 до 1000 вт. Как правило, осветители мощностью более 500 ватт снабжаются вентиляторами принудительного охлаждения. Регулировка светового потока в таких светильниках производится только механическим путем. Либо наружными шторками (диафрагмами), либо перемещением лампы внутри осветителя.

Почему нельзя ставить электронную регулировку мощности? Потому, что при снижении напряжения на лампе, ее цветовая температура начинает сдвигаться в красную область спектра, а это недопустимо (особенно в цветной фотографии). В связи с тем, что температура этих светильников может достигать 100 и более градусов, то применение для них самодельных софтбоксов из обычных материалов (тканей) может привести к возгоранию, со всеми вытекающими последствиями. Работать под такими осветителями (особенно в стесненных условиях городской квартиры) для модели довольно не просто – очень жарко. Поэтому я и советую ограничиться для домашней студии светильниками мощностью не более 300 вт. Подобные комплекты оборудования, включающие в себя, к примеру, два осветителя, два зонта и один штатив стоят около 600$.
Поскольку вы имеете дело с постоянным светом (в отличие от импульсного о котором мы поговорим в следующей статье), то выставить светотеневую картину на объекте не составит для вас никакого труда. Особенность только в том, что, как и при съемке с естественным освещением желательно применение штатива для предотвращения «шевеленки». Если ваши самодельные осветители, в отличие от промышленных образцов, не оборудованы шторками, то вы помните, что освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Главное не придвигайте свет слишком близко к модели – ей будет не комфортно, хотя ваш отражатель (зонт) весьма эффективно задерживает тепловое излучение. Применение отражателей ничем не отличается от работы с естественным освещением, которое мы рассматривали в предыдущей статье.
В основном, мощность ваших осветителей рассчитана на работу модели в статическом режиме (неподвижно). Съемка в движении этому свету практически недоступна из-за больших выдержек при малой освещенности, за исключением каких-либо спецэффектов. Как я уже говорил: наличие штатива и дистанционного спуска (тросика) обязательно! Поэтому отработке позирования вам нужно уделить больше внимания. При такой мощности освещения вам будет крайне затруднительно сильно играть с глубиной резкости (сложно сильно прикрывать диафрагму). В основном придется работать при почти полностью открытой диафрагме. Поэтому расстояние до модели будет играть существенную роль на величину ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Чем ближе вы к модели, тем уже ГРИП. Это нужно знать и этим можно пользоваться. В таких условиях освещенности желательно использовать ручную фокусировку на нужном участке лица (тела) модели, поскольку автофокус будет срабатывать по наиболее контрастным участкам и зачастую не там, где нужно вам, а при достаточно низкой освещенности и вообще давать ложные срабатывания. Не забывайте пользоваться блендой для объектива во избежание ненужных засветок от прожекторов. Для уменьшения бликов на лице можно и желательно использовать поляризационные фильтры (с постоянным источником это очень легко). Но не забывайте, что они также требуют увеличения выдержки на несколько ступеней, в зависимости от типа. Более подробно к работе с моделью мы вернемся в следующем номере журнала. Также мы познакомимся с самыми передовыми и прогрессивными источниками студийного освещения – импульсным светом.