Виа Номентана

Вступить в права итальянской столицы Риму удалось только после того, как гарибальдийцы под командованием генерала Кадорны ворвались в город, пробив в укреплениях брешь (в 1870 году Аврелиановы стены еще служили по назначению, и их надо было брать штурмом). Произошло это возле Пиевых ворот (Porta Pia), прежде известных только как последний римский проект Микеланджело (1561). С площади перед воротами стартует широкая, засаженная платанами виа Номентана (Via Nomentana), по которой весной 2005 года был пущен единственный в Риме троллейбус (на нем-то и будет удобнее всего перемещаться).

Пускаться в путь следует прежде всего ради удивительной церкви Санта-Костанца, расположенной на задворках чуть менее удивительной, но зато снабженной катакомбами базилики Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура (Sant’Agnese Fuori le Mura, N349). Базилику в VII веке построил Гонорий I на месте захоронения святой Агнессы — той самой, которую чтят на площади Навона. Интерьер, правда, с тех пор неоднократно переделывали, да и от входа трудно угадать, что за забором с калиткой скрывается нечто стоящее внимания. Однако если выйти в сад (справа от главного входа), можно будет рассмотреть древние стены. Еще более убедительное доказательство древности этих мест получат посетители катакомб. Правда, росписей, как в Сан-Себастьяно, здесь нет: катакомбы смахивают на подземные склады, вырытые в мягкой вулканической почве. Мертвых хоронили без гробов — в обыкновенном углублении, каких в одной стене могло быть несколько, как полок в шкафу — только заворачивали в саван и закрывали мраморной табличкой. Места, где покоились влиятельные святые (вроде Агнессы) пользовались большой популярностью; для того чтобы получить пристанище рядом с мощами, приходилось выкладывать немалые суммы да еще договариваться с могильщиками (которые благодаря своим тесным связям с реликвиями были в Средние века очень могущественным цехом). В какой-то момент, впрочем, кости начали переносить в церкви — в основном для того, чтобы их спасти от охотников за мощами, немилосердно раскапывавших древние захоронения.
Посещение базилики Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура
пн-вс 9.00-12.00, 16.00-18.30
Вход в катакомбы — €5

Если от главного входа в базилику взять вглубь и левее, обнаружится и вторая церковь — Санта-Костанца (Santa Costanza). Изначально здесь должен был быть не храм, а мавзолей Констанции, дочери Константина, который эта предусмотрительная матрона начала возводить для себя (и для сестры Елены) чуть ли не с ранней юности. Именно этим объясняется круглая форма сооружения, изнутри выложенного дивной мозаикой: хитросплетения виноградной лозы, поющие и порхающие птицы и прочие чудеса природы, довольно косвенно намекающие на христианскую тематику (скорее, сюжет смахивает на вакхическую сцену с языческого саркофага). Внутри Санта-Костанцы всегда тихо и пусто (если, конечно, не попасть на субботу, когда здесь устраиваются свадьбы); патриархальный вид имеет и окружающий обе церкви садик, в котором местные старички пьют пиво и играют в кегли.
Посещение церкви Санта-Костанца
пн 9.00-12.00, вт-сб 9.00-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00

На обратном пути можно заглянуть на виллу Торлония (Villa Torlonia) — огромный парк, обустроенный в начале XIX века по проекту Джузеппе Валадье. С 1925 по 1943 год тогдашний (он же последний) князь Торлония сдавал виллу Муссолини за символическую плату в 1 лиру в год. Когда город заняли союзники, вилле пришлось несладко: князь к тому времени уже умер, и защитить имущество было некому. Прекрасные ампирные здания не восстановлены до сих пор (за исключением музея скульптуры Казина-деи-Принчипи, Casina dei Principi), так что посетители имеют возможность наблюдать настоящий английский парк с настоящими руинами — зрелище меланхолическое, но в общем живописное.
Вилла Торлония

Via Nomentana 66
Ноябрь-февраль: пн-вс 7.30-17.00; март, октябрь: пн-вс 7.00-18.00; апрель— май, сентябрь: пн-вс 7.00-19.30; июнь-август: пн-вс 7.00-20.30

В самом дальнем углу парка прячется павильон под названием Казина-делле-Чиветте (Casina delle Civette), редчайший в Италии пример стиля модерн (именуемого на Апеннинах «либерти»). В Петербурге или Вене он бы смотрелся абсолютно естественно, в Риме же — несмотря на искуснейшую работу стеклодувов, благодаря которой павильон был превращен в музей витражей, — выглядит довольно странно, чтобы не сказать неуместно. Впрочем, и тут посреди модерновых завитушек прячутся античные капители, вытащенные на свет божий во время подготовки фундамента.
Казина-деи-Принчипи

Лето: вт-вс 9.00-19.00; зима: вт-вс 9.00-17.00 Вход — 2, 60
Казина-делле-Чиветте
Лето: вт-вс 9.00-19.00; зима: вт-вс 9.00-17.00
Вход — €2, 60

Еще более удивительную и неримскую архитектуру можно увидеть неподалеку — если углубиться в улицы, отходящие от противоположной стороны Номентаны. Окрестности площади Минчо (piazza Mincio) от улицы Тальяменто (via Tagliamento) до корсо Триесте (corso Trieste) застроены виллами и многоэтажными домами в стиле пламенеющего ар-деко. Все это буйство известно под названием «квартал Коппеде» (quartiere Coppedè), по имени архитектора, мебельного дизайнера и скульптора Джино Коппеде, который построил их в середине 20-х годов XX века.