Вокруг площади Фарнезе 4 страница

ВОКРУГ ПЛОЩАДИ НАЦИОНАЛЕ
Идущая от площади Маньянаполи (largo Magnanapoli) до площади Республики (piazza della Repubblica), то есть фактически от форума Траяна до терм Диоклетиана, улица Национале (via Nazionale) — римский аналог Нового Арбата: помпезная, загазованная магистраль, прорезанная по живому и заслуживающая прощения разве что из-за пары полезных магазинов. Единственное, что тут сохранилось от старых, дообъединительских, времен, — вросшая в землю церковь Сан-Витале (San Vitale, основана в V веке, перестроена в IX и затем в XV). Но на фоне грузного Выставочного дворца (Palazzo delle Esposizioni) ее серый романский фасад с портиком совершенно теряется.
Metro Repubblica, Cavour Зато по сторонам от Национале осталось множество нетронутых закоулков, где можно вполне приятно проплутать пару часов. Начать хотя бы с площади МаньянаполиM (piazza Magnanapoli) — круглого островка с пальмами и остатками сервианских стен на фоне пары ренессансных церковных фасадов и обрубка средневековой башни Милицие (Torre delle Milizie, XIII век). В старину в Риме принято было считать, что именно с ее вершины Нерон любовался пожаром, распевая арии о крушении Трои. На самом деле башня возникла веков через десять после Неронова пожара, зато до землетрясения 1348 года она была раза в полтора выше. Крутой лестничный пролет за башней венчает беломраморная церковь Санти-Доменико-э-Систо (Santi Domenico e Sisto), авторство которой приписывают то Виньоле, то Джакомо делла Порте. Если удастся попасть внутрь, взгляните на главный алтарь (его, равно как и первый алтарь справа, проектировал Бернини), а главное — на «Мадонну с младенцем» над третьим алтарем слева (ее приписывают Беноццо Гоццоли, автору волшебного «Шествия волхвов» во флорентийском палаццо Медичи-Риккарди).
Название площади Маньянаполи звучит как «Съешь Неаполь». На самом деле это всего лишь искажение надписи «Magnus Neapolis Connestabilis» — «коннетабль Неаполитанский» — которой был украшен стоявший тут дворец семейства Колонна
Посещение церкви Санти-Доменико-э-Систо
пн-сб 8.00-12.00
Вход по договоренности, обращаться в Pontificio Collegio Angelicum

От подножия лестницы уходит вправо улица под названием Салита-дель-Грилло (Salita del Grillo). Cлева у нее — палаццо Грилло (palazzo del Grillo), дворец эпохи рококо, чей владелец прославился тем, что расстреливал камнями из окна всех проходивших мимо евреев. Целиться было легко: по указу Павла IV Карафы, загнавшего иудеев в гетто, все они должны были носить желтые шапки. Поскольку место в ту пору (XVIII век) было весьма оживленное, то в мишенях недостатка не было. Слева же простираются остатки форума и рынков Траяна, в которые встроен (и из которых выстроен) Дворец мальтийских рыцарей (Casa dei Cavalieri di Rodi, XII век). После Второй мировой войны это здание, похожее то ли на венецианское палаццо, то ли на иллюстрацию к сказкам Перро, снова отдали ордену храмовников (они же тамплиеры) — так что если вам повезет и в дворцовой церкви окажется служба, можно будет увидеть настоящих мальтийских рыцарей в плащах с белыми крестами. В конце концов Салита-дель-Грилло выводит (мимо еще двух средневековых башен — Грилло и Конти, XIII века) к устью улицы Кавур — туда, где она впадает в улицу Фори-Империали.
Посещение Дворца мальтийских рыцарей только по предварительной договоренности

06 67 10 24 75

Если же от площади Маньянаполи не сворачивать вправо, а начать подниматься вверх по холму, то вы окажетесь на уходящей вдаль к Санта-Мария-Маджоре улице Панисперна (via Panisperna), у которой такой вид, будто всего последнего века (вместе с улицей Кавур и проспектом Форумов) вовсе не существовало. Единственный след цивилизации — вывеска «Институт унификации частного права» на воротах виллы Альдобрандини (Villa Aldobrandini, конец XVI века, N28). В ворота, как правило, можно беспрепятственно войти: за ними окажется фонтан с рыбками и скульптурами, а дальше — апельсиновый сад с видами на окружающие башни и форум Траяна. Если на виллу вас все-таки не пустят, можно попробовать счастья в общественном саду, нависающем над площадью Маньянаполи и улицей Национале (вход — по ступенькам с Национале или с улицы Мадзарино, via Mazzarino). По выходным польские и украинские эмигранты устраивают там пикники, раскладывая бутерброды вокруг знаков «Газоны топтать запрещено».
Проход с Салита-дель-Грилло на улицу Фори-Империали через рынки Траяна открыт пн-вс 7.15-18.00

Через дорогу от виллы, на той же Панисперне, стоит церковь Сант-Агата-деи-Готи (Sant’Agata dei Goti), в V веке служившая логовом готов-ариан. Ариане, отрицавшие единосущность Бога Отца и Бога Сына, стали главной проблемой римских пап после прекращения гонений на христианство. Осудить их успели еще при императоре Константине, на первом Вселенском соборе, но на искоренение ереси ушло еще очень много лет. Церковь в конце концов пришлось освящать заново, а потом — несколько раз перестраивать; в результате от оригинальной версии остались одни колонны в заросшем плющом дворике, мозаичный пол да мраморный алтарь (которые вдобавок удается увидеть довольно редко: несмотря на вывешенное на двери расписание, Сант-Агата обычно закрыта).
Посещение церкви Сант-Агата-деи-Готи
вт-чт 9.00-12.30

Чуть подальше очередная лестница ведет к еще одной церкви, Сан-Лоренцо-ин-Панисперна (San Lorenzo in Panisperna, конец XVI века), которая как раз и дала название улице: в День святого Лаврентия, зажаренного живьем на решетке на этом самом месте, монашки из соседнего монастыря раздавали нищим хлеб с ветчиной — pane e perna. Впрочем, самое занятное тут даже не сама церковь, а совершенно средневекового вида домишки, стоящие у нее во дворе. Как ни странно, они вполне обитаемы: из окон перекликаются друг с другом старушки, а в обед оттуда доносится дразнящий запах жареного лука.
Посещение церкви Сан-Лоренцо-ин-Панисперна
сб 16.00-19.00, вс 10.00-13.00, 16.00-19.00

Самая главная достопримечательность в этих краях находится на ведущей к Эсквилину улице Урбана (via Urbana). Запрятанная в полуподвал церковь Санта-Пуденциана (Santa Pudenziana, IV-XIX века), в которую с тротуара приходится спускаться по ступенькам, — современница базилики Санта-Прасседе и тоже славится мозаикой. Только работали тут мастера не византийской, а еще античной выучки: серебристо-голубоватые фигуры Христа, апостолов и святых Праксиды с Пуденцианой в апсиде больше напоминают не старинные церкви, а полы античных вилл. Собственно, вилла на этом месте и располагалась: здесь жил сенатор Пудент, отец Праксиды и Пуденцианы и личность, похоже, вполне историческая (он даже упоминается во Втором послании к Тимофею). Сохранились и остатки Пудентова жилища — под криптой. Посмотреть на них, правда, довольно сложно: для этого требуется специальное разрешение. Зато в левой части церкви показывают квадратный колодец, где Пуденциана хранила свою часть мощей. Из более недавних захоронений имеется надгробие Наполеонова племянника, кардинала Лучано Бонапарта, человека, может быть, и достойного, но, судя по предпринятой им в Санта-Пуденциана разрушительной реставрации, абсолютно лишенного вкуса. Из всего фасада от вмешательства его высокопреосвященства спасся лишь резной мраморный портал; из апостолов, изображенных в апсиде, выжило только десять. Роспись Помаранчо («Рай» под куполом пресбитерия), к счастью, сохранилась.
Посещение церкви Санта-Пуденциана

пн-пт 8.00-12.00, 15.00-18.00, сб-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00

ОТ ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ ДО ПЛОЩАДИ БАРБЕРИНИ
Улица Национале завершается огромной полукруглой площадью Республики (piazza della Repubblica), известной среди местного населения как площадь Эзедры (piazza dell’Esedra). Два ее боковых крыла вмещают в себя пятизвездочную гостиницу, многозальный кинотеатр, «Макдоналдс» и аптеку, а посередке красуется фонтан с наядами. Сейчас его почти не разглядеть из-за потока машин, но в 1901 году, когда скульптор Марио Рутелли только водрузил здесь своих обнаженных красавиц, вокруг них разгорелся нешуточный скандал. Благонамеренная публика требовала прикрыть срам или запретить фонтан вовсе, но наяд, как ни странно, удалось отстоять.
Metro Repubblica

Форма же площади объясняется очень просто: на этом месте находился стадион при термах Диоклетиана (Terme di Diocleziano), циклопическом банном комплексе, где один только бассейн имел площадь в 3 000 м². Из всех сооружений Древнего Рима начатые в 298 году Максимианом, завершенные в 306 году Диоклетианом и заброшенные в 553 году после очередной варварской осады термы уступали по масштабу разве что Неронову «Золотому дому» — они занимали всю территорию между нынешними улицами Вольтурно (Volturno), Венти-Сеттембре (XX Settembre), Торино (Torino), Виминале (Viminale) и площадью Чинквеченто (piazza dei Cinquecento). Кроме того, в Средние века им очень повезло: поскольку подножие Эсквилина находилось далеко от тогдашнего центра города, стоявшими тут зданиями никто особенно не интересовался, на стройматериалы их не растаскивал и крепостей там не строил. Так что гуманистам термы достались почти что в целости и сохранности, даже с мраморными украшениями.

На месте античного калидария в XVI веке решено было возвести церковь в память о христианских мучениках, которых, по легенде, согнали на строительство терм в количестве сорока тысяч. Проект церкви — нынешней базилики Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli) — поручили Микеланджело; он же придумал просторный двор для прилегавшего к церкви монастыря, в котором теперь устроен музей. Здание вышло поистине античного эпического размаха: внутри базилика похожа на гигантскую крытую площадь. В 1702 году в ее пол встроили солнечные часы — диагональную черную полосу из мрамора с металлическом лучом, на который нанесены градации и названия созвездий. По этим часам сверял время весь Рим, пока в 1846 году не учредили полуденный выстрел из пушки с башни замка Святого Ангела.
Посещение базилики Санта-Мария-дельи-Анджели
пн-сб 7.00-12.30, 16.00-18.30, вс 8.00-19.30

Если обойти термы с правой стороны, минуя букинистические лотки и розовую громаду Римского музея (Museo Nazionale Romano al Palazzo Massimo), вы окажетесь на привокзальной площади Чинквеченто (piazza dei Cinquecento), где останавливается большая часть городских автобусов, тусуется украинская диаспора и торчат из земли остатки древних (IV век до н.э.) сервианских стен.

Первый поезд — Рим-Фраскати — прибыл на вокзал Термини (Stazione Termini) при Пие IX, который в начале своего правления слыл большим либералом и проявлял интерес к новинкам вроде телеграфа или железной дороги. Начатое при нем здание чем-то смахивало на Рижский вокзал в Москве, но гигантомана Муссолини оно не устраивало, и в 30-х годах Термини начали переделывать. Нынешний вокзал с лихо заломленной крышей — результат работ, продолжавшихся с 1938 по 1950 год. К юбилею 2000 года его вычистили, привели в порядок, оснастили подземной галереей и неожиданно приятными лавками и забегаловками — и превратили во вполне светский торговый центр. Правда, римляне до сих пор — по привычке — продолжают считать Термини местом как минимум весьма сомнительным. Между тем в его окрестностях есть на что посмотреть. На углу между Римским музеем и улицей Виминале (via Viminale) притулился один из самых симпатичных римских памятников ар-деко — Дом путешественникa (Casa del Passaggero, Ориоло Фреццотти, 1920) с красавицами на барельефах и перечнем услуг: «Парикмахерская, маникюр, педикюр, туалет, римская баня, массаж». С 1920 года не многое изменилось: внутри до сих пор можно принять душ, однако клиентура у этого изящного заведения, увы, сомнительная. На идущей вдоль путей улице Джолитти (via Giolitti) стоит церковь Санта-Бибиана (Santa Bibiana), первое, что построил в Риме Бернини, а за ней — развалины, известные как храм Минервы (Tempio di Minerva Medica, IV век н.э.). На самом деле это строение с оригинальной конструкции куполом, видное из окон всех подъезжающих к Риму поездов, было, скорее всего, обеденным залом императорской виллы.
Посещение церкви Санта-Бибиана
пн-сб 7.30-11.00, 16.30-19.30

Кстати, о Бернини. В церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Santa Maria della Vittoria, Карло Мадерно, 1620), куда от терм Диоклетиана можно попасть по улице Орландо (via Orlando), хранится его самая скандальная скульптура — удивительно эротичный «Экстаз святой Терезы» (1644-1652, в капелле Корнаро слева от главного алтаря), любимая мишень просвещенных путешественников («Если это и есть религиозный экстаз, то я хорошо с ним знаком», — сказал якобы один заезжий француз).
Посещение церкви Санта-Мария-делла-Виттория
пн-вс 6.30-12.00, 16.30-18.00
Самое выгодное освещение в церкви - ближе к закату

Отсюда — мимо гигантского фонтана с кривоватым Моисеем и церкви Санта-Сусанна (Santa Susanna) с фасадом Карло Мадерно (1603) — спускается вниз с холма широкая и малоинтересная улица Барберини (via Barberini), утыкающаяся в конце концов в одноименную площадь (piazza Barberini). Площадь славна двумя фонтанами работы все того же Бернини: «Тритоном» (в центре) и «Пчелами» (в дальнем левом углу), а также самым удобным и дешевым в Риме интернет-кафе easyEverything.
Metro Barberini
Пчелы были изображены на гербе папы Урбана VIII Барберини

Когда-то — до того как возникли нынешние интернет-кафе и кинотеатр — с площади было видно боковое крыло палаццо Барберини (Palazzo Barberini), фамильной резиденции главных римских меценатов XVII века. В послужном списке папы Урбана VIII (1623-1644) — завершение собора Святого Петра, сооружение площади перед ним и балдахина над алтарем, не говоря уже о более мелких церквях вроде Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане (см. ниже) или Сант-Иво-алла-Сапиенца. Кроме того, папа Барберини был большим поклонником и покровителем Бернини — говорят, что он даже держал перед скульптором зеркало, когда тот делал автопортрет. Разумеется, в строительстве дворца Барберини папский любимец тоже поучаствовал — он проектировал лоджию, парадную лестницу, главный зал, дворцовый театр и шкафы для библиотеки. Правда, вторая лестница — спиральная — досталась его извечному сопернику Борромини. И по той и по другой можно пройтись, зайдя в Музей старинного искусства, который был устроен во дворце после того, как в 1949 году здание продали государству.

КВИРИНАЛ
По значению Квиринал — второй холм после Капитолия. В легендарные времена основания города тут обитали сабиняне — те самые, чьих дочерей умыкнули латинские первопоселенцы под водительством Ромула. Когда инцидент (после некоторого количества вооруженных столкновений) был исчерпан, примирившиеся стороны объединенными усилиями воздвигли на холме храм богу Квирину, в честь которого всех последующих римлян стали именовать квиритами.

Вторая важная вещь, которую следует знать про это место: здесь даже в самую сильную жару дует небольшой ветерок, поэтому на Квиринале с давних пор строились летние виллы. Папы поселились тут в XVI веке: Квиринальский дворец (Palazzo del Quirinale) начали при изобретателе григорианского календаря Григории XIII Бонкомпаньи, а закончили двумя столетиями позже, при Клименте XII Корсини. В работах поучаствовали, кажется, все сколько-нибудь известные архитекторы тех времен — от Мартино Лонги Старшего до Доменико Фонтаны, Карло Мaдерно и Джан Лоренцо Бернини. Вышло у них, правда, скорее внушительно, чем удачно. Самая лучшая часть дворца — это сады, куда, как назло, не пускают: после того как объединенно-итальянские войска выгнали из Квиринальского дворца Пия IX и водворили туда Витторио Эмануэле II, здание превратилось в резиденцию главы государства. Сейчас тут обитает президент. Так что на сады можно взглянуть только одним глазком — через ворота со стороны Квиринальской улицы (via del Quirinale). В сам дворец — с росписями Ланфранко, Гвидо Рени и Пьетро да Кортоны — неправительственную публику пускают по воскресеньям. Во все прочие дни остается любоваться охраняющими президента гвардейцами, видом купола Сан-Пьетро с балюстрады и фонтаном Кастора и Поллукса. Колоссальные статуи Диоскуров (римские копии греческих оригиналов v века до н.э.), украшавшие когда-то термы Константина, водрузил в центр площади Сикст V, после чего еще несколько поколений архитекторов мучились, разворачивая близнецов и устанавливая между ними обелиск. Кроме того, имеет смысл бросить взгляд на Папские конюшни (Scuderie papali) в левом углу площади: после окончившейся пару лет назад реставрации там стали устраивать презанятные выставки.
Посещение Квиринальского дворца
Сентябрь-июнь: вс 8.30-12.00
Вход — €5
Из-за конных статуй у фонтана Квиринал называли еще Лошадиным холмом — Monte Cavallo

Больше на Квиринальской площади делать нечего; можно только спуститься вниз к фонтану Треви или отправиться вдоль так называемого «длинного крыла» (manica lunga) папского дворца по Квиринальской улице (via del Quirinale), где стоят две барочные церкви-конкурентки: Сант-Андреа-аль-Квиринале и Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане. Розовомраморную, с остроумным овальным портиком Сант-Андреа-аль-Квиринале (Sant’Andrea al Quirinale) построил в 1658 году Бернини, который остался так доволен своей работой, что потом много лет втайне ездил ею любоваться. Естественно, радовался архитектор не просто так: он был абсолютно уверен, что утер наконец-то нос Борромини, автору Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане (San Carlo alle Quattro Fontane). Победа, правда, получилась сомнительная: уравновешенно-элегантная Сант-Андреа явно проигрывает неожиданно дерзкой, причудливо изломанной Сан-Карло, с которой Борромини начал свою карьеру и которую потом доделывал всю жизнь, по двадцать раз лихорадочно перечерчивая каждую деталь, от колодца во дворике (куда надо обязательно зайти) до окошечка в исповедальне. Задание архитектора напоминало салонную игру: ему предлагалось вписать всю церковь в площадь, в точности равную площади столба, поддерживающего купол Сан-Пьетро. Получился храм скромных, но вполне пристойных размеров; тем не менее, его тут же начали называть «Сан-Карлино» — «маленький Сан-Карло».
Посещение церкви Сант-Андреа-аль Квиринале
ср-пн 8.00-12.00, 16.00-19.00
Посещение церкви Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане
пн-пт 9.00-13.00, 16.00-18.00, сб 9.00-13.00

Затейливое изобретение Борромини стоит на не менее затейливо изукрашенном перекрестке Четырех фонтанов

(quadrivio delle Quattro Fontane), где по углам возлежат статуи Тибра, Арно, Дианы и Юноны. Отсюда, если встать посередке, видны сразу три обелиска — эсквилинский, квиринальский и тот, что у церкви Тринита-деи-Монти: результат градостроительных игрищ Сикста V. В четвертую сторону вид открывается на построенные по рисунку Микеланджело ворота Пия (Porta Pia), прославившиеся тем, что именно через них ворвались в город отряды Гарибальди в 1870 году.

ДРЕВНЕРИМСКИЕ САДЫ

Гигантские виллы с затейливо подстриженными садами, скульптурами, фонтанами и расписными павильонами во множестве появились в Риме после завоевания Греции, в I веке. Назывались они horti и располагались в основном вокруг Эсквилина. Традиция пошла от Лукулла, главного гурмана античности (его владения находились в районе нынешней виллы Боргезе), и Саллюстия — историка и африканского наместника. От Саллюстиевой виллы остался один-единственный круглый павильон посреди площади его имени (piazza Sallustio). Непрофессиональному глазу это строение говорит немного, зато здесь можно оценить толщину накопившегося за два тысячелетия культурного слоя — фундамент павильона ниже уровня мостовой на 14 метров — и фирменную римскую непредсказуемость: проблески античности попадаются даже в заведомо скучных районах.

СВЕТОНИЙ О ЗОЛОТОМ ДОМЕ НЕРОНА

«Но более всего он был расточителен в постройках. От Палатина до самого Эсквилина он выстроил дворец, назвав его сначала Проходным, а потом, после пожара и восстановления, Золотым. Прихожая в том доме была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в 120 римских футов (1 римский фут = 0, 296 м); площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них — множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами; в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитками, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу».

ТЕРМЫ
Античные термы представляли собой нечто вроде смеси молла с фитнес-центром: римляне проводили там дни напролет, беседуя, читая, ухаживая за волосами, флиртуя и завязывая политические интриги. Императоры и политики строили их, наперебой пытаясь снискать любовь публики: когда город достался варварам, общественных бань там было больше тысячи. Самые первые возвел в 25 году до н.э. Агриппа (они находились неподалеку от Пантеона), самые большие — на 3 000 человек — Диоклетиан (в начале IV века). Термы украшались прекраснейшими статуями (некоторые из таких скульптур сохранились в музее при термах Диоклетиана) и окружались волшебными садами; при них устраивались библиотеки, косметические салоны, модные лавки и просто места для прогулок, ради которых в публичные бани ездили даже те богатые римляне, которые спокойно могли бы мыться у себя дома.

Собственно гигиенические процедуры происходили следующим образом: оставив одежду в аподитерии (apodyterium), следовало некоторое время потеть, сидя в судатории (sudatorium), затем обмываться теплой водой в калидарии (calidarium), остывать в тепидарии (tepidarium) и, наконец, окунаться в бассейн с холодной водой во фригидарии (frigidarium). Бассейны покрупнее, находившиеся снаружи, а не под крышей, назывались natatio. Никаких оргий в большинстве мест не предусматривалось: женщины и мужчины мылись либо в разные дни, либо в разные часы. А вот посещение спортивного зала (palestra) было непременной частью процедуры.

ОРИЕНТАЦИЯ

Целий (Celio) с Латераном (Laterano) — очередной римский парадокс. Целий — скрывающийся через дорогу от Колизея и Палатина квартал вечно пустынных закоулков, где натуральные монашеские огороды сосуществуют со штаб-квартирой Национального географического общества, а изощренно-садистические фрески Помаранчо живут под боком у зубоврачебного института. Латеран — бывший центр всего христианского мира, переделанный до неузнаваемости и окруженный — вместо логичных для столь важного места церквей и дворцов — безликой бюрократической застройкой. Такими же скучными зданиями заполнена и сетка улиц между двумя холмами, но только среди них попадаются вкрапления абсолютно феерические — вроде Сан-Клементе, церкви-палимпсеста, где двенадцатый век высовывается из-за барокко, девятый век прячется под двенадцатым, а где-то снизу существует еще языческий храм времен Империи, причем все это — на пространстве в какую-то дюжину квадратных метров.

ЦЕЛИЙ

На месте нынешней улицы Сан-Грегорио (via di San Gregorio), отделяющей Целий от Палатина, в античные времена была дорога, по которой проходили легионы триумфаторов, тащившие за собой рабов и колесницы с добычей. Отсюда их путь лежал наверх, на Капитолий, через священную улицу Форума. По сторонам они видели крутые склоны холмов, застроенных дворцами (с запада) и виллами (с востока).

В одной из этих вилл, принадлежавшей сенаторскому семейству Анициев, родился Григорий Великий, он же Григорий Двоеслов (590-604) — первый папа, взявший на себя благоустройство и оборону Рима (за что благодарные римляне немедленно сочинили про него невероятное количество историй с ангелами, злыми духами и драконами). Кроме того, именно Григорию Великому пришло в голову обратить в истинную веру англосаксов, для чего в Британию был командирован Блаженный Августин. Считается, что в путь он отправлялся именно с Целия — из монастыря, под который благочестивый Григорий отдал свое родовое имение. В XII веке при монастыре построили церковь Сан-Грегорио-Маньо (San Gregorio Magno) — ту самую, чей картинный белоснежный фасад первым делом бросается в глаза, если смотреть на Целий со стороны Палатина. Внутри там хранится резной епископский трон, на котором якобы восседал Григорий, благословляя Августина. Впрочем, самое поразительное здесь не резной мрамор (пусть даже I века до н.э.), а тот абсолютно не вяжущийся с третьим тысячелетием и столицей европейского государства факт, что местные монахи-камальдулы до сих пор живут тут чуть ли не при натуральном хозяйстве: вокруг церкви разбит огород с фруктовым садом, на отдельном участке выращиваются лекарственные травы (снадобья из них продаются слева от церкви, в монастырской аптеке). Из огорода можно попасть в отдельно стоящие расписные оратории (Oratori al Celio): Санта-Барбара, Сант-Андреа и Санта-Сильвия. Центральная — та, что посвящена апостолу Андрею, — самая древняя, она стояла тут еще в IV веке. Внутри — росписи Помаранчо (за алтарем), Доменикино (справа) и Гвидо Рени (слева). Внимательнее всего обычно рассматривают правую стену: изображение крестьянки в покрывале на ней считается портретом Беатриче Ченчи. Остальные две — начала XVII века; в правой (Санта-Сильвия) тоже есть фреска Гвидо Рени (слегка приторный «Ангельский хор» на потолке), а в левой (Санта-Барбара) посередине стоит большой мраморный стол, за которым святой Григорий лично кормил бедняков.
Именно Григорий Великий увидел ангела с мечом на вершине бывшего мавзолея Адриана, после чего мавзолей превратился в замок Святого Ангела
Посещение церкви Сан-Грегорио-Маньо
пн-вс 8.30-12.30, 14.00-18.30
Если входная дверь закрыта, имеет смысл позвонить в звонок
Farmacia San Gregorio al Celio
вт-вс 10.00-13.00, 15.00-18.30
Посещение ораторий при Сан-Грегорио-Маньо
Лето: 9.00-13.00, 15.00-17.30; зима: 9.00-12.00, 15.00-18.00
Вход — €2, 60

За часовнями виднеется стена, оставшаяся то ли от виллы Анициев, то ли от монастырской библиотеки, а за стеной — узенькая улочка под названием Кливо-ди-Скауро (Clivo di Scauro), через которую перекинуты арки-контрфорсы. Арки подведены к стене базилики Санти-Джованни-э-Паоло (Santi Giovanni e Paolo). Ее апсида видна еще от монастыря Сан-Грегорио, фасад же выходит на маленькую, хорошо спрятанную площадь, как правило, заставленную лимузинами: это одно из самых вожделенных в Риме мест для венчания. В качестве фона для свадебных фотографий выступают лежащие у портала средневековые мраморные львы и кампанила XII века с разноцветными инкрустациями. Между прочим, синие и зеленые кружочки, которыми в XII веке любили украшать кирпичную кладку колоколен, — это не что иное, как привезенные с Востока арабские тарелки, стоившие баснословных денег, а потому доступные только самым богатым церквям.
Посещение базилики Санти-Джованни-э-Паоло
пн-вс 8.30-12.00, 15.30-18.30

Иоанн и Павел, в чью честь названа церковь, не апостолы-покровители Рима, а двое офицеров, отказавшихся приносить жертву Юпитеру и замученных в 361 году, при Юлиане Отступнике. Базилику на месте их смерти поставили уже в конце IV века, но нынешнее здание — это стены XII века с раззолоченным интерьером XVI («Спаситель во славе» в апсиде — дело рук Помаранчо). Прежние сооружения, впрочем, не исчезли: под полом базилики раскопали античную виллу с цветастыми, размашистыми фресками (согласно легенде, принадлежавшую Иоанну и Павлу), а также расписную часовню IX века, где Христос висит на кресте в длинной хламиде вместо привычной набедренной повязки, а рядом воины в капюшонообразных шлемах делят оставшееся от распятого имущество.
Раскопки церкви Сан-Джованни-э-Паоло: вход с Кливо-ди-Скауро
пн, чт-вс 10.00-13.00, 15.00-18.00
Вход — €6, для детей до 12 лет — €4; экскурсия — €3, 50, только по предварительной записи по тел. 06 70 45 45 44 или на www.caseromane.it

Прямо за базиликой начинается ограда виллы Челимонтана (Villa Celimontana) — маленького, холмистого, надежно упрятанного от непосвященных глаз парка, где в любое время года можно растянуться на прогретой солнцем траве в компании воркующих парочек, зубрящих студентов, мамаш с колясками и золотых рыбок в фонтане. Весной вдобавок Челимонтану уставляют цветущими азалиями, а летом здесь устраивают весьма неплохой джазовый фестиваль. Между прочим, музицировать в парке принято с очень давних пор: в XVI веке, когда святой Филипп Нери придумал обходить семь главных базилик Рима с песнями и молитвами, отдыхали паломники именно на Челимонтане — с любезного позволения владельца, князя Маттеи, в чьем дворце теперь устроена штаб-квартира Национального географического общества.
Вилла Челимонтана
пн-вс 7.00 и до захода солнца